Schimmel-Ratgeber mit Expertenwissen aus über 30 Jahren Praxis

Stellen Sie sich die Luft wie einen Schwamm vor. Die absolute Feuchte sagt Ihnen, wie viel Wasser der Schwamm gerade hält. Bei 30 °C und 60 % relativer Feuchte sind das 18,2 g/m³ – bei 14 °C und 60 % aber nur 7,3 g/m³. Genau diese Differenz kondensiert an Ihrer kalten Kellerwand, wenn Sie im Sommer lüften. Deshalb sage ich immer: Vergessen Sie die Prozente – rechnen Sie in Gramm!

Wenn ich in einen Keller komme und sehe, dass die Wand bis auf eine bestimmte Höhe feucht ist und darüber trocken, dann weiß ich sofort: Hier fehlt wahrscheinlich die Horizontalsperre. Das Mauerwerk saugt wie ein Docht das Wasser aus dem Boden hoch. Die Lösung ist keine Lüftung und kein Anstrich, sondern eine nachträgliche Horizontalabdichtung – physikalisch muss der Kapillartransport unterbrochen werden. Tipp: Um das genau zu klären, sollte man Probebohrungen durchführen. Ist das Mauerwerk nur oberflächlich feucht, kann die Feuchtigkeit auch durch Sommerkondensation entstanden sein.

Eine Außendämmung ist wie ein warmer Mantel für Ihr Haus. Sie hält die Wärme drinnen und verhindert, dass die Innenwand so kalt wird, dass Wasser daran kondensiert. Aber Vorsicht: Wenn die Dämmung nicht fachgerecht angebracht wird – insbesondere an Fensterlaibungen und Sockelanschlüssen – entstehen neue Wärmebrücken, die schlimmer sein können als der Zustand vorher. Ich sehe das leider regelmäßig.

Wenn jemand in einen Neubau einzieht und nach drei Monaten Schimmel in der Ecke hat, dann ist das fast nie ein Baumangel – sondern schlicht Baufeuchte, die nicht abtrocknen konnte. Ich empfehle: Im ersten Winter konsequent heizen und lüften, auch wenn es Geld kostet. Die Alternative ist teurer. Tipp: Lassen Sie Ihren Neubau durch ein professionelles Bautrocknungs-Unternehmen trocken. Drei Vorteile: Die Gewerke kommen schneller voran, das Schimmel-Risiko wird gebannt, Energie kann schneller eingespart werden, da der Baukörper trocken ist. Bauwerk trocken. Energie gespart.

Das Behaglichkeitsfeld ist der Sweetspot zwischen „zu trocken" und „zu feucht". Aber – und das ist der Punkt, den viele Newsletter verschweigen – dieses Feld gilt nur für beheizte Wohnräume bei normaler Nutzung. In einem Keller mit 14 °C Wandtemperatur gelten völlig andere physikalische Gesetze. Wer das Behaglichkeitsfeld pauschal auf alle Räume anwendet, erzeugt Sommerkondensation. Auch empfinden Männer und Frauen physiologisch das Raumklima unterschiedlich, das liegt an der Evolution.

Biozide töten den Schimmel – aber sie lösen nicht das Problem. Das ist wie Fieber mit Aspirin senken, ohne die Lungenentzündung zu behandeln. Wir setzen Biozide nur dort ein, wo es unvermeidlich ist, und bevorzugen unser Oxilyse-Verfahren: physikalische Desinfektion ohne chemische Rückstände. Denn was nützt ein toter Schimmelpilz, wenn die Feuchtigkeit morgen den nächsten wachsen lässt?

Die Dampfbremse ist wie ein Türsteher für Wasserdampf: Sie lässt nur so viel durch, wie auf der anderen Seite wieder abtrocknen kann. Wird sie vergessen oder falsch eingebaut – zum Beispiel auf der kalten Seite – dann kondensiert der Dampf IN der Konstruktion. Das sieht man von außen nicht, aber nach zwei, drei Jahren fault die Holzkonstruktion von innen. Ich habe schon Dachstühle gesehen, die deshalb abgerissen werden mussten.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Raum voller Menschen (= hoher Dampfdruck) und daneben einen leeren Raum (= niedriger Dampfdruck). Wenn Sie die Tür öffnen, verteilen sich die Menschen gleichmäßig. Genau so verhält sich Wasserdampf in einer Wand – er wandert immer Richtung kalt und trocken. Das ist kein Fehler, sondern Physik. Problematisch wird es erst, wenn der Dampf auf seinem Weg durch die Wand den Taupunkt erreicht und kondensiert.

Die anerkannten Regeln der Technik sind das Grundgesetz der Bauphysik. Wenn ich ein Gutachten schreibe, sind sie meine Referenz. Sie definieren zum Beispiel, dass die Oberflächentemperatur einer Innenwand mindestens 12,6 °C betragen muss, um Schimmelbildung zu vermeiden (bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Feuchte). Wird dieser Wert unterschritten, liegt ein Baumangel vor – unabhängig davon, wie der Mieter lüftet.

Deshalb funktionieren Rettungsdecken: Die Aluminiumseite hat einen extrem niedrigen Emissionsgrad und reflektiert Ihre Körperwärme zurück. In der Bauphysik nutzt man dieses Prinzip bei Innendämmungen mit Aluminium-Kaschierung – sie reflektieren die Raumwärme zurück und halten die Wandoberfläche wärmer. Einfache Physik, große Wirkung. Aber vorsichtig: Diese Anwendung muss gut durchdacht sein, denn sie kann kaum noch Wasser zwischenspeichern und es kann an anderer Stelle zu Feuchtigkeits- und Schimmelproblemen führen. Am besten nutzen Sie Baustoffe mit der sog. Hygrotherm-Technologie – diese sind Allrounder und können sowohl reflektieren als auch Wasser zwischenspeichern.

Energetische Sanierung ist grundsätzlich richtig und wichtig. Aber – und das sehe ich jede Woche – wenn sie ohne bauphysikalisches Verständnis durchgeführt wird, erzeugt sie neue Probleme. Neue, dichte Fenster in einem Altbau ohne Lüftungskonzept? Garantierter Schimmel innerhalb von zwei Wintern. Die Physik verzeiht keine Halbherzigkeit.

Unser SMART-COLORS Hygrotherm-System nutzt genau dieses Prinzip. Die Beschichtung puffert bis zu 90 g/m² Feuchtigkeit und gibt sie zeitversetzt wieder ab. Das schafft einen Kondensationspuffer von 5 bis 6 Grad – das heißt, die Wand muss 5 bis 6 Grad kälter sein als normal, bevor Kondensat ausfällt. Für die meisten Sommerkondensations-Fälle reicht das völlig aus.

In einem Altbau mit undichten Kastenfenstern hatten Sie automatisch einen Luftwechsel von 1,0 bis 2,0 pro Stunde – Schimmel war selten ein Thema, weil die Feuchtigkeit permanent abgeführt wurde. Heute, mit dreifach verglasten Fenstern und n₅₀-Werten unter 1,5, ist das Gebäude dicht wie eine Tupperdose. Die Feuchtigkeit bleibt drinnen. Deshalb braucht jedes moderne Gebäude ein Lüftungskonzept – entweder manuell (Stoßlüften) oder mechanisch (kontrollierte Wohnraumlüftung).

Das ist der Klassiker, den ich in 80 % aller Schimmelfälle sehe: Schwarzer Schimmel in der Raumecke oder oben an der Decke. Der Mieter sagt „Ich lüfte doch!" und der Vermieter sagt „Sie lüften nicht genug!". Die Wahrheit ist: An dieser Ecke treffen zwei Außenwände und die Decke aufeinander. Die Wärme fließt nach drei Seiten ab, die Oberflächentemperatur sinkt unter den Taupunkt – und Kondensat fällt aus. Das ist Geometrie, keine Schuldfrage.

Das Glaser-Verfahren ist wie ein Röntgenbild für Ihre Wand: Es zeigt mir, ob und wo innerhalb der Konstruktion Tauwasser ausfallen kann. Wenn ich eine Innendämmung plane, rechne ich immer zuerst Glaser – denn wenn die Berechnung zeigt, dass im Winter mehr Tauwasser anfällt als im Sommer verdunsten kann, dann ist die Konstruktion zum Scheitern verurteilt.

Die Horizontalsperre ist wie ein Regenschirm für Ihr Mauerwerk – nur von unten. Ohne sie saugt das Mauerwerk wie ein Schwamm das Grundwasser hoch. Bei Häusern vor 1960 fehlt sie oft komplett oder ist im Laufe der Jahrzehnte spröde geworden. Die Nachrüstung ist eine Investition, aber sie ist oftmals die einzige Maßnahme, die das Problem an der Wurzel packt.

Ein Hygrometer ist ein nützliches Werkzeug – aber nur, wenn Sie wissen, was die Zahl bedeutet. 60 % bei 20 °C im Wohnzimmer? Kein Problem. 60 % bei 30 °C Außenluft, die in Ihren 14-Grad-Keller strömt? Katastrophe. Das Hygrometer zeigt Ihnen nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit erfahren Sie erst, wenn Sie die Temperatur dazurechnen. Deshalb empfehle ich immer Geräte, die den Taupunkt direkt anzeigen.

Innendämmung hat einen schlechten Ruf – zu Recht, wenn sie falsch gemacht wird. Aber kapillaraktive Systeme funktionieren nach einem anderen Prinzip als konventionelle Dämmung: Sie lassen Feuchtigkeit durch, verteilen sie großflächig und trocknen aktiv ab. Wir setzen unseren Geo-Dämmkeil gezielt an geometrischen Wärmebrücken ein – dort, wo der Schimmel immer wiederkommt. Das ist keine Vollflächendämmung, sondern ein chirurgischer Eingriff an der richtigen Stelle.

Wenn ich eine Thermografie-Aufnahme mache, sehe ich die Isothermen in Farbe: Rot ist warm, Blau ist kalt. An einer Gebäudeecke sehe ich, wie die blauen Linien (kalt) tief in den Innenraum hineinragen – genau dort, wo der Schimmel sitzt. Das ist kein Zufall, das ist Physik. Die Isothermenberechnung zeigt mir vor der Sanierung, ob meine geplante Maßnahme die kritische 12,6-°C-Linie von der Oberfläche wegschiebt.

Kapillarität ist der Grund, warum ein Zuckerwürfel Kaffee aufsaugt, warum ein Handtuch Wasser aufnimmt – und warum Ihr Kellermauerwerk feucht wird. Ziegel haben Poren von 1 bis 10 Mikrometer Durchmesser. In diesen Poren kann Wasser bis zu 1,50 Meter hoch steigen. Das ist keine Theorie – das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Die Lösung: Entweder die Kapillaren unterbrechen (Horizontalsperre) oder ein Material verwenden, das die Feuchtigkeit kontrolliert weiterleitet und verdunsten lässt (kapillaraktive Innendämmung oder Hygrotherm-Technologie).

Kondensation ist der Mechanismus hinter 70 % aller Schimmelfälle, die ich sehe. Das Prinzip ist simpel: Nehmen Sie eine kalte Flasche aus dem Kühlschrank – sie beschlägt sofort. An Ihrer Kellerwand oder Wohnungswand passiert exakt dasselbe, nur langsamer und unsichtbar. Die Feuchtigkeit dringt in die Poren des Oberbelags ein, und dort wächst der Schimmel. Deshalb reicht es nicht, den Schimmel abzuwischen – Sie müssen entweder die Oberfläche wärmer machen (Dämmung), die Hygrotherm-Technologie einsetzen und/oder die Luft trockener (kontrollierte Lüftung).

Die KWL ist die Königslösung für energetisch sanierte Gebäude. Sie lüftet automatisch, holt 90 % der Wärme zurück und hält die Feuchte im grünen Bereich – ohne dass Sie ein Fenster öffnen müssen. Aber: Sie ist teuer in der Anschaffung und muss gewartet werden. Für Kellerräume und Souterrainwohnungen empfehle ich stattdessen unser SMART-FLOW System: Es misst den Taupunkt und lüftet nur dann, wenn es physikalisch sinnvoll ist. Einfacher, günstiger, genauso effektiv.

Konvektion ist der unterschätzte Feuchtetransporter. Während Diffusion nur wenige Gramm Wasser pro Tag durch eine Wand transportiert, kann eine einzige undichte Fuge in der Dampfbremse durch Konvektion das Hundertfache an Feuchtigkeit in die Konstruktion pumpen. Deshalb sage ich meinen Handwerkern immer: Die Dampfbremse muss nicht nur dampfdicht sein – sie muss vor allem LUFTDICHT sein. Eine Fuge von einem Millimeter Breite und einem Meter Länge kann pro Winter 800 Gramm Kondensat in die Dämmung transportieren.

Seit 2009 ist das Lüftungskonzept Pflicht – und trotzdem kenne ich kaum einen Fensterbauer, der es seinen Kunden mitgibt. Das Ergebnis: Neue, dichte Fenster werden eingebaut, die alte Fugenlüftung fällt weg, und zwei Winter später steht der Mieter mit Schimmel da. Das Lüftungskonzept berechnet, wie viel Luftaustausch das Gebäude braucht und ob das durch Fensterlüftung allein noch machbar ist – oder ob technische Unterstützung nötig wird.

Der Blower-Door-Test ist wie ein Stresstest für Ihr Haus: Ein großer Ventilator erzeugt Unterdruck, und überall dort, wo es zieht, finden wir die Leckagen. Das sind die Stellen, an denen im Winter warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion gedrückt wird und dort kondensiert. Ich empfehle den Test bei jeder Sanierung – nicht als Pflichtübung, sondern als Qualitätssicherung. Die 500 Euro für den Test können Ihnen 50.000 Euro Folgeschäden ersparen.

In einem Altbau mit undichten Fenstern lag die Luftwechselrate bei 1,0 bis 2,0 – Schimmel war kein Thema, aber die Heizkosten waren enorm. Heute haben wir dichte Gebäude mit Raten von 0,1 bis 0,3 – die Heizkosten sinken, aber die Feuchtigkeit bleibt im Raum. Der Sweetspot liegt bei 0,5: genug Luftwechsel für trockene Wände, wenig genug für akzeptable Heizkosten.

Der Mindestwärmeschutz ist die absolute Untergrenze – darunter ist ein Gebäude schlicht nicht bewohnbar. Er verlangt, dass die Innenoberfläche einer Außenwand bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % relativer Feuchte mindestens 12,6 °C warm sein muss. Wird dieser Wert unterschritten, liegt ein Baumangel vor – egal wie viel der Mieter lüftet. Das ist mein stärkstes Argument in Mieter-Vermieter-Streitigkeiten.

Nicht jeder Schimmelpilz ist gleich gefährlich. Aber wenn ich bei einer Laboranalyse Stachybotrys chartarum finde – den sogenannten „schwarzen Schimmel" – dann wird es ernst. Dieser Pilz produziert Satratoxine, die nachweislich Atemwegserkrankungen und Immunschwäche auslösen können. In solchen Fällen empfehle ich eine sofortige professionelle Sanierung mit Raumluftmessung vorher und nachher. Das ist kein Fall für den Baumarkt-Spray.

Die Oberflächentemperatur ist DER entscheidende Wert in meiner täglichen Arbeit. Ich messe sie mit dem Infrarotthermometer und weiß sofort: Liegt die Wand über 12,6 °C? Dann ist alles in Ordnung. Liegt sie darunter? Dann haben wir ein Problem – und zwar ein bauliches, kein nutzerbedingtes. Die 12,6 °C sind keine willkürliche Zahl, sondern der Punkt, ab dem bei normaler Raumnutzung die relative Feuchte an der Wandoberfläche 80 % übersteigt – und Schimmel wachsen kann.

Oxilyse ist unser Verfahren der Wahl, wenn wir Schimmel beseitigen. Der Vorteil gegenüber Chlorbleiche oder Isopropanol: Es hinterlässt keine chemischen Rückstände, ist PH-neutral, riecht nicht, und die Räume sind sofort wieder nutzbar. Die Wirksamkeit liegt bei 99,9 % – laborgeprüft und dokumentiert. Aber – und das sage ich immer dazu – auch Oxilyse löst nicht die Ursache. Es beseitigt den Befall. Die Ursache beseitigen wir mit Bauphysik.

Das Partialdruckgefälle ist wie ein unsichtbarer Fluss: Wasser in Dampfform fließt immer von warm nach kalt, von feucht nach trocken. Im Winter drückt der Dampf von innen durch die Wand nach außen. Im Sommer kann es umgekehrt sein – dann drückt die feuchte Außenluft nach innen. Wer eine Wand plant, muss diesen Fluss verstehen und lenken. Sonst kondensiert der Dampf mitten in der Konstruktion – und Sie sehen den Schaden erst Jahre später.

Die relative Luftfeuchtigkeit ist der am häufigsten missverstandene Wert in der Bauphysik. 60 % klingt nach 60 % – aber 60 % bei 30 °C sind 18,2 Gramm Wasser pro Kubikmeter, während 60 % bei 10 °C nur 5,6 Gramm sind. Das ist mehr als das Dreifache! Deshalb ist die Aussage „40–60 % sind ideal" ohne Temperaturbezug physikalisch wertlos. Merken Sie sich: Relative Feuchte ist relativ – entscheidend ist immer die Kombination mit der Temperatur.

Die Sättigungsfeuchte ist der Schlüssel zum Verständnis aller Feuchteprobleme. Sie erklärt, warum Ihr Badezimmerspiegel beschlägt (warme, feuchte Luft trifft auf kaltes Glas), warum Ihr Keller im Sommer schimmelt (warme Außenluft trifft auf kalte Wände) und warum Ihre Fensterscheibe im Winter „schwitzt" (warme Raumluft trifft auf kalte Scheibe). Ein Phänomen, drei Anwendungen – immer dieselbe Physik.

Schimmelpilze sind keine Aliens – sie sind überall. In jedem Kubikmeter Außen- und Innenluft schweben hunderte Sporen. Das Problem ist nicht ihre Existenz, sondern die Bedingungen, die wir ihnen bieten. Nehmen Sie eine der vier Wachstumsbedingungen weg, und der Schimmel kann nicht wachsen. Da wir Temperatur, Nährstoffe und Zeit kaum beeinflussen können, bleibt nur ein Hebel: die Feuchtigkeit. Genau deshalb ist Bauphysik die Antwort auf Schimmel – nicht Chemie.

Der sd-Wert ist mein wichtigstes Werkzeug bei der Planung von Wandaufbauten. Die Faustregel lautet: Von innen nach außen muss der sd-Wert abnehmen – also innen dampfdicht, außen dampfoffen. Wird diese Regel verletzt, staut sich Feuchtigkeit in der Konstruktion. Bei einer Dampfbremse mit sd = 2 m und einer Außenputzschicht mit sd = 0,5 m stimmt das Verhältnis. Aber wehe, jemand streicht die Außenwand mit einer dampfdichten Dispersionsfarbe (sd = 5 m) – dann kippt das System.

Sommerkondensation ist das am meisten unterschätzte Feuchteproblem in Deutschland. Jedes Jahr im Juli und August rufen mich verzweifelte Kellerbewohner an: „Ich habe doch gelüftet!" – Ja, genau das war das Problem. Bei 30 °C und 60 % Feuchte enthält die Außenluft 18,2 g/m³ Wasser. Trifft diese Luft auf eine 14 °C kalte Kellerwand, kondensieren über 6 Gramm pro Kubikmeter. Bei 100 m³ Raumvolumen sind das über 600 Gramm – ein halber Liter – pro Lüftungsvorgang. Die Lösung: Nur nachts lüften, oder besser: SMART-FLOW Taupunktlüftung, die automatisch entscheidet.

Stoßlüften ist die einfachste und billigste Maßnahme gegen Feuchtigkeit – aber nur, wenn die Bedingungen stimmen. Im Winter funktioniert es bei kühlen Temperaturen (ab <5 °C) perfekt: Kalte Außenluft enthält wenig Wasser, nimmt beim Erwärmen im Raum Feuchtigkeit auf und wird beim nächsten Stoßlüften wieder rausgetragen. Im Sommer in Kellerräumen ist es dagegen kontraproduktiv – dann bringen Sie mit jedem Stoßlüften Feuchtigkeit REIN statt RAUS. Die Regel: Stoßlüften nur, wenn die Außenluft kälter ist als die Raumluft.

Der Taupunkt ist die magische Zahl in meinem Beruf. Wenn ich in einen Raum komme, messe ich zwei Dinge: die Raumluftbedingungen (Temperatur + Feuchte) und die Oberflächentemperatur der Wand. Liegt die Wand über dem Taupunkt? Alles gut. Liegt sie darunter? Dann kondensiert Wasser – garantiert, physikalisch unausweichlich. Kein Lüften, kein Heizen, kein Spray ändert daran etwas, solange die Wand zu kalt ist. Deshalb ist unser SMART-FLOW System taupunktgesteuert: Es lüftet nur, wenn der Taupunkt der Außenluft unter der Wandtemperatur liegt.

SMART-FLOW ist die Antwort auf die Frage „Wann darf ich lüften?" – und zwar eine Antwort, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr physikalisch korrekt ist. Das System misst, rechnet und entscheidet automatisch. Keine Faustregeln, keine Unsicherheit, keine Sommerkondensation. Für Kellerwohnungen und Souterrains ist es die nachhaltigste Investition, die ich kenne – denn es verhindert nicht nur Schimmel, sondern auch die Gebäudeschäden, die durch jahrelange unkontrollierte Feuchtigkeit entstehen.

Die Wärmebildkamera ist mein wichtigstes Diagnosewerkzeug. Sie zeigt mir in Sekunden, was das bloße Auge nicht sehen kann: Wo ist die Wand kalt? Wo fehlt Dämmung? Wo zieht kalte Luft ein? Aber – und das ist wichtig – Thermografie ist kein Selbstläufer. Man muss die Bilder interpretieren können. Eine blaue Stelle auf dem Wärmebild kann eine Wärmebrücke sein, aber auch nur eine Stelle, die gerade im Schatten lag. Deshalb gehört Thermografie in die Hände eines ausgebildeten Sachverständigen.

Der U-Wert ist wie der Verbrauch eines Autos – je niedriger, desto sparsamer. Aber genau wie beim Auto gilt: Der Durchschnittsverbrauch sagt nichts über den Verbrauch im Stau (= Wärmebrücke). Eine Wand kann einen tollen U-Wert von 0,2 haben, aber an der ungedämmten Fensterlaibung springt er lokal auf 1,5 – und genau dort schimmelt es. Deshalb reicht es nicht, nur den U-Wert der Fläche zu betrachten. Man muss die Schwachstellen (Wärmebrücken) separat bewerten.

Wenn aufsteigende Feuchtigkeit das Problem ist, brauchen Sie eine Horizontalsperre. Wenn seitlich drückendes Wasser das Problem ist, brauchen Sie eine Vertikalabdichtung. Und wenn beides zusammenkommt – was bei Altbauten häufig der Fall ist – brauchen Sie beides. Die Vertikalabdichtung erfordert das Freilegen der Kellerwand von außen (Aufgraben), was aufwendig und teuer ist. Aber es ist die einzige Maßnahme, die das Problem dauerhaft löst. Alles andere ist Symptombekämpfung.

Wärmebrücken sind die Achillesferse jedes Gebäudes. Sie sind der Grund, warum Schimmel immer an denselben Stellen auftritt: Ecken, Fensterlaibungen, Rollladenkästen, Balkonplatten. Die gute Nachricht: Jede Wärmebrücke ist berechenbar und sanierbar. Mit unserem Geo-Dämmkeil können wir geometrische Wärmebrücken gezielt entschärfen – ohne die gesamte Wand zu dämmen. Das ist wie ein chirurgischer Eingriff statt einer Ganzkörper-OP.

Lambda ist der DNA-Code eines Baustoffs in Sachen Wärme. Beton leitet Wärme 60-mal besser als Luft – deshalb fühlt sich ein Betonboden immer kalt an, auch wenn er dieselbe Temperatur hat wie ein Holzboden. In der Praxis bedeutet das: Überall dort, wo Beton die Gebäudehülle durchdringt (Balkonplatten, Ringanker, Stürze), entsteht eine Wärmebrücke. Die Lösung: thermische Trennung oder lokale Dämmung.

Die anerkannten Regeln der Technik sind für mich das, was die StVO für einen Autofahrer ist: der verbindliche Rahmen, innerhalb dessen ich arbeite. Wenn ich ein Gutachten schreibe oder eine Sanierung plane, orientiere ich mich immer an den anerkannten Regeln der Technik – etwa bei der Innendämmung, der Mauerwerksdiagnostik und der Schimmelpilzsanierung. Das gibt meinen Kunden und deren Versicherungen die Sicherheit, dass fachgerecht und nachvollziehbar gearbeitet wird.

Überhitzung und Sommerkondensation sind zwei Seiten derselben Medaille. Ein überhitzter Dachgeschoss-Raum mit 35 °C enthält bei 50 % rF bereits 20 g/m³ Wasser. Öffnet der Bewohner abends das Fenster zum kühlen Schlafzimmer im EG (18 °C Wandtemperatur), kondensiert diese Feuchtigkeit dort. Guter sommerlicher Wärmeschutz verhindert also nicht nur Hitzestress, sondern auch Feuchteschäden in angrenzenden kühlen Räumen.

Die Zwischensparrendämmung ist die häufigste Dachdämmung in Deutschland – und leider auch die fehleranfälligste. Das Problem: Zwischen Dampfbremse und Unterspannbahn darf kein Tauwasser anfallen, das nicht wieder abtrocknen kann. In der Praxis sehe ich regelmäßig durchfeuchtete Dämmung, weil die Dampfbremse nicht luftdicht verklebt wurde oder weil eine alte, dampfdichte Unterspannbahn den Dampf nicht nach außen entweichen lässt. Mein Rat: Lassen Sie den Einbau von einem Fachbetrieb machen und bestehen Sie auf einen Blower-Door-Test danach.